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Tomba del re dell'XI secolo scoperta nel monastero in rovina in Georgia


Gli storici in Georgia hanno fatto una scoperta a sorpresa durante i lavori di restauro, quando si sono imbattuti nella posizione della tomba di un famoso re dell'11 ns secolo. Gli operai hanno scoperto la lapide in un monastero abbandonato e ha ospitato un'iscrizione che indicava il suo regale occupante.

Luogo di riposo del re

Il team di conservatori ha scoperto questa settimana il luogo di sepoltura del re nel monastero di San Giovanni Battista nel villaggio di Kalauri, nella municipalità di Gurjaani della Georgia orientale, come riportato da Agenda.ge. Proprio a chi apparteneva la cripta è stato rivelato in un lungo epitaffio che ha chiamato la sepoltura come Re Kvirike.

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La scoperta nel complesso del villaggio di Kalauri è avvenuta durante i lavori di restauro in corso. (Credit: Agenzia per i Beni Culturali)

Dall'epitaffio e dalle prove storiche, gli storici hanno affermato che si riferisce al re Kvirike III, noto anche come Kvirike il Grande, del regno Kakheti-Hereti dell'XI secolo.

Secondo una dichiarazione della National Agency for Cultural Heritage Preservation of Georgia e riportata da Agenda.ge, l'epitaffio conteneva un "ampio testo in Asomtavruli [script]" riferito al monarca. Asomtavruli è uno dei tre script utilizzati per rappresentano la lingua georgiana, anche se ormai obsoleta nell'uso quotidiano e utilizzata solo in contesti religiosi.

Il regno di Kvirike III

Kvirike III regnò come re all'interno del sistema feudale georgiano orientale, governando il regno di Kakheti-Hereti dal 1014 al 1037 o 39. Sebbene il suo regno ebbe un inizio incerto, in seguito riuscì a unire i regni di Kakheti ed Hereti e per un tempo la regione divenne autonoma dal resto della Georgia.

Kvirike inizialmente arrivò a governare la regione come successore di suo padre, David, diventando così un principe e anche il chorepiscopus (una posizione del clero cristiano che è classificata al di sotto del vescovo) di Kakheti. Si presume che siano le sue posizioni religiose a garantire il suo posto di riposo nel monastero.

All'epoca, la Georgia nel suo insieme era governata dalla dinastia Bagrationi, una dinastia monarchica che avrebbe avuto un ruolo nel governo della Georgia fino al 19 ns secolo. Il patrono Bagrationi del giorno, re Bagrat III, rifiutò la successione di Kvirike, lo fece prigioniero e reclamò Kakheti. Quando Bagrat III morì, Kvirike non solo reclamò la sua corona, ma prese anche il controllo della vicina provincia di Hereti, formando così il regno unito e indipendente di Kakheti-Hereti.

Moneta di Kvirike III, di tipo arabografico senza lettere georgiane ( CC BY-SA 4.0 )

La regione prosperò sotto il suo governo e fondò la sua capitale a Telvadi, costruendo un palazzo a Bodoji. In seguito formò coalizioni con Bagrat IV e altri, difendendo con successo il paese contro vari invasori, incluso quello dell'Impero Bizantino. Secondo 17 ns storico georgiano del secolo, Vakhushti, fu infine assassinato da uno schiavo che aveva preso, come vendetta per la sua uccisione del re alano Urdure che aveva tentato un'invasione.

Dopo la sua morte, il regno di Kakheti-Hereti durò come entità sovrana fino al 1104, quando il re della Georgia David IV lo fuse con il suo regno georgiano unito.

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Il luogo di sepoltura è stato portato alla luce nella parte meridionale del monastero. (Credit: Agenzia per i Beni Culturali)

La tomba

La tomba recentemente riscoperta che ha ospitato i resti del re Kvirike III per circa un millennio, è stata costruita in pietra tagliata e si trova nella parte meridionale del 9 ns monastero del secolo, riporta Agenda.ge. La scoperta è avvenuta dopo due anni di lavori di ricostruzione già completati nel sito religioso precedentemente in degrado. Una tale scoperta rende lo sforzo e l'investimento di restauro ancora più proficui.

Chiesa principale del monastero di San Giovanni Battista nelle prime fasi di restauro ( LikeGeorgia)

Il complesso monastico del IX secolo si trova in una foresta fuori dal villaggio di Kalauri e comprende, tra gli altri edifici, la chiesa di San Giovanni Battista e la residenza del corepiscopo.

L'epitaffio sarà analizzato da esperti, prima che vengano avviati ulteriori scavi archeologici nel sito da parte dell'Agenzia per i beni culturali.


    Esplora i monasteri medievali dell'Armenia dell'8217 in panorami interattivi a 360 gradi

    Sono seduto nel mio soggiorno, scrutando attraverso un auricolare della realtà virtuale in una fossa di terra a Khor Virap, dove la leggenda dice che "San Gregorio l'Illuminatore è stato tenuto per 15 anni prima di curare il suo rapitore, il re Trdat," #160 di una malattia e convincendolo a convertirsi al cristianesimo. Favola o no, all'inizio del 300 d.C. Trdat aveva dichiarato il cristianesimo religione ufficiale di stato, rendendo l'Armenia uno dei primi, se non il primo, paesi ad istituire una chiesa cristiana nazionale.

    La pretesa dell'Armenia di essere la prima nazione cristiana è contestata da alcuni, in particolare la nazione dell'Etiopia, che pretende anche di essere la prima. La storia antica del cristianesimo è torbida, ma nel complesso molti studiosi oggi concordano sul fatto che l'Armenia detenga questa designazione.

    "Sebbene ci fossero cristiani in Etiopia, almeno in pochi, molto presto, lo stesso era vero ovunque", ha detto a Smithsonian.com il dott. Dickran Kouymjian, cattedra di studi armeni berbera, emerito, presso lo stato di Fresno. “La Chiesa armena rivendica una conversione ufficiale della nazione al cristianesimo nell'[anno] 301, sebbene molti studiosi parlino dal 313 al 314.” Kouymjian dice che la data effettiva differisce tra le fonti storiche armene, ma i ricercatori preferiscono usare un datata 314, perché successiva all'Editto di Milano, che consentiva la pratica aperta di qualsiasi religione in tutto l'Impero Romano. Anche così, ha detto, questo è ancora “alcuni decenni prima dell'Etiopia, dove abbiamo appreso che la maggioranza degli abitanti si è convertita dopo il 340.”

    Gli storici ritengono che la decisione di Trdat possa essere stata motivata sia dal desiderio di consolidare il potere sulla crescente comunità di cristiani all'interno dell'Armenia, sia da una mossa politica per dimostrare a Roma, che all'epoca offriva sostegno al protettorato, una separazione Il rivale della regione di Roma, il regime pagano sasanide.

    Indipendentemente dal ragionamento, con il sostegno di Trdat, San Gregorio divenne il primo Catholicos della Chiesa apostolica armena e andò in giro per la regione diffondendo la fede e costruendo chiese sui templi pagani.

    Oggi, il paesaggio armeno è punteggiato da chiese spettacolari, le più notevoli delle quali risalgono al periodo medievale, quando lo sviluppo dei monasteri comunali trasformò questi luoghi remoti in centri d'arte e di apprendimento. Oggi, molti di questi storici monasteri sono ancora fuori dai sentieri battuti, arroccati su vaste gole o nascosti in valli boscose. 

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    Mappa del Monastero di Gelati

    Dal ritiro della controversa Cattedrale di Bagrati, il Monastero di Gelati può brillare a pieno titolo. E che spettacolo è questo. I suoi dipinti murali sono travolgenti e intriganti allo stesso tempo, perché le persone raffigurate superano di gran lunga l'elenco medio delle figure sacre cristiane. Mostrano santi e personaggi storici della Georgia e dell'impero bizantino nei loro abiti più belli.

    Il monastero di Gelati del XII secolo risale all'età dell'oro della Georgia medievale. Il complesso è composto da 3 chiese, un campanile autoportante e un edificio dell'Accademia. Fu per lungo tempo il centro culturale della Georgia, con una propria accademia dove lavorarono i migliori scienziati, teologi e filosofi.

    Dal centro di Kutaisi un minibus parte 5 volte al giorno direttamente a questo monastero. Inizia da un piccolo parcheggio con altri minibus locali sul retro del Teatro Meskhishvili. La corsa costa 1 lari (0,30 EUR). L'autobus delle 16:00 che ho preso ha trasportato solo donne: alcune che abitavano lungo il percorso che erano andate a fare shopping in città, un altro turista e io. Noi due eravamo gli unici rimasti sull'autobus fino alla fine. Già da lontano si vede il monastero, su una collina tra il verde. Il viaggio dura solo 20 minuti.

    Il complesso ha il solito set (per la Georgia) di bancarelle di souvenir e snack nel parcheggio. Un piccolo cortile contiene le 3 chiese, il campanile e l'edificio dell'Accademia. Sono andato subito per la chiesa principale. Il suo interno è ricoperto di murales su tutta la superficie. Innumerevoli sono le scene ei ritratti, chiaramente realizzati in epoche diverse. Sono stato felice di aver portato con me la mia guida di viaggio Bradt: nella sua descrizione di 2 pagine del Monastero sono riportati i nomi delle persone più importanti raffigurate.

    Sopra l'altare nella cupola c'è un mosaico dorato di Maria con Bambino - un mosaico di ispirazione bizantina che è unico in Georgia.

    C'è altro da vedere agli angoli del cortile. Ad esempio, alla porta sud, che contiene la tomba di David "il Costruttore", il re del XII secolo che fondò questo monastero e molti altri importanti edifici nell'età dell'oro della Georgia. Tutti quelli che hanno lasciato il monastero hanno dovuto camminare sulla sua tomba. Nel cancello sono ancora appesi i resti di una porta di ferro dell'XI secolo proveniente dalla Persia, un tempo portata in Georgia dal figlio di David come bottino di guerra.

    Delle 2 chiese più piccole quella di San Giorgio è la più bella. Come per la grande chiesa stanno restaurando il suo esterno ed è in parte coperta da impalcature. Non è possibile accedervi (è riferito che è aperto solo nei fine settimana ed è spesso utilizzato per le cerimonie nuziali). Ma le porte lasciano un'apertura attraverso la quale si può vedere l'interno: si tratta forse di un dipinto murale ancora più grande della chiesa principale. È stato utilizzato molto rosso brillante e blu.

    L'orario del minibus permette di avere 1 ora al Monastero, che è davvero troppo poco. Ho trascorso circa 1,5 ore lì e ho aspettato l'ultimo autobus della giornata (18:20) per riportarmi a Kutaisi. Per quanto riguarda la distanza, questo è percorribile a piedi così come 8 km, ma ci sono una o due brutte salite lungo il percorso.


    Cattedrale di Svetitskhoveli

    Il Cattedrale di Svetitskhoveli (Georgiano: სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარი , svet'icxovlis sak'atedro t'adzari letteralmente il Cattedrale del Pilastro Vivente) è una cattedrale cristiana ortodossa situata nella storica città di Mtskheta, in Georgia, a nord-ovest della capitale georgiana Tbilisi. Capolavoro del primo e dell'alto Medio Età, Svetitskhoveli è riconosciuto dall'UNESCO come sito Patrimonio mondiale . Attualmente è la seconda chiesa più grande della Georgia, dopo la Santa Trinità Cattedrale.

    Conosciuta come il luogo di sepoltura del presunto mantello di Cristo, Svetitskhoveli è stata a lungo una delle principali chiese ortodosse georgiane ed è tra i luoghi di culto più venerati della regione. [1] Nel corso dei secoli, la cattedrale è stata il luogo di sepoltura dei re. L'attuale struttura a croce quadrata fu completata tra il 1010 e il 1029 dall'architetto georgiano medievale Arsukisdze, sebbene il sito stesso risalga all'inizio del IV secolo. L'arcata esterna della cattedrale è un esempio ben conservato di decorazioni tipiche dell'XI secolo.

    Svetitskhoveli è considerata un punto di riferimento culturale in via di estinzione [2], è sopravvissuta a una serie di avversità e molti dei suoi inestimabili affreschi sono andati perduti a causa dell'imbiancatura da parte delle autorità imperiali russe. [3]


    Tomba del re dell'XI secolo scoperta nel monastero in rovina in Georgia - Storia

    L'architettura religiosa georgiana è rinomata per il suo intreccio unico con la natura. I monasteri non erano solo santuari spirituali, ma anche fortezze difensive, dove la nobiltà e la gente comune trovavano rifugio nei momenti difficili. La Cattedrale di Alaverdi è uno dei pochi esempi di monasteri circondati da una solida recinzione in pietra.

    Il monastero di Alaverdi fu costruito nell'XI secolo dal re kakhetiano Kvirike sui resti di un monastero fondato da Giuseppe, uno dei tredici padri assiri. È una delle più grandi cattedrali del paese, costruita su fondamenta a croce. Nel 2007, il Monastero di Alaverdi è stato inserito nell'elenco dei patrimoni provvisori dell'UNESCO. Alaverdi si trova 20 km a nord-ovest di Telavi.

    Il bando comunista della religione e la totale distruzione dei simboli e dei dipinti sacri non sono bastati a demolire gli otto affreschi secolari conservati sulle pareti di Alaverdi. La posizione della cattedrale – nella Valle Alazani, vicino al fiume Alazani, insieme ai ricchi affreschi e ai raffinati canti georgiani crea un'atmosfera serena.


    Contenuti

    La prima chiesa del monastero, Surb Astvatsatsin, fu costruita negli anni '30 e '40 del X secolo (durante il regno del re Abbas I Bagratuni). Nel 966, il re Ashot III il Misericordioso e la regina Khosrovanuysh costruirono la Chiesa del Santo Salvatore, i loro figli Kyurike (Gurgen) per l'opera di Smbat [4], fondarono una congregazione, un liceo, invitarono sacerdoti, studiosi e scrittori. L'abate fondatore fu Policarpo, a cui successe lo studioso Hovhannes.

    Nel 979, per decreto del re Smbat II, il complesso monastico di Sanahin divenne sede del neocostituito vescovo del regno di Kyurik (fino alla metà dell'XI secolo), Isaia fu ordinato diocesi di Tashir. Dioscoros Sanahnetsi (1039-1063), proclamato "grande oratore", fu uno dei patriarchi. Durante il suo tempo furono costruite la biblioteca e la cappella di San Gregorio, la scuola di cura divenne un grande centro educativo, la biblioteca si arricchì, molti manoscritti furono scritti e fiorirono. È stato studiato, insegnato e creato dai monaci studiosi Anania Sanahnetsi e Hakobos Karapnetsi. Oltre alla teologia, la scuola insegnava filosofia, retorica, musica, medicina, calendari e altre scienze. Secondo la leggenda, insegnò alla scuola - Grigor Magistros Pahlavuni, e la sala costruita tra lui e Surb Astvatsatsin e tra le chiese di Surb Amenaprkich fu chiamata "Magistros Seminary".

    Durante le invasioni selgiuchidi e il loro dominio, che iniziò nella seconda metà dell'XI secolo, così come dopo la caduta del regno di Kyurik (1113), il monastero di Sanahin conobbe un brutto periodo. Alla fine del XII secolo, divenuto parte dei principi Zakarid (Zakaryan) come parte della provincia di Tashirk, il monastero ripristinò il suo ruolo nella cura e nella vita scientifica e culturale del paese. In quel periodo furono eseguiti grandi lavori di costruzione. Dagli anni '80 del XII secolo agli anni '30 del XIII secolo furono costruiti i vestiboli delle chiese del Santissimo Salvatore e Surb Astvatsatsin, il campanile, la libreria, la foresteria (non conservata), la tomba della famiglia Zakarid, l'arte di Grigor Tuteord e Sargis sono stati eretti khachkars, la Chiesa del Santissimo Salvatore è stata rinnovata. Alla fine del XII secolo fu costruito il famoso ponte Sanahin sul fiume Debed, attraverso il quale passa la strada che conduce al monastero, e una sorgente nel villaggio.

    Nei secoli XII-XIII, i padri Grigor Tuteord (che significa san di Tute), Hovhannes Khachents (insegnante di Zakare e principi Ivane Zakaryan), Vardan erano famosi nel monastero di Sanahin. L'abate Grigor Rabunapet (Grigor figlio di Abbas, era l'abate del monastero di Sanahin dal 1214) aveva una grande reputazione, il cui libro "A causa degli scritti ampi e delicati sulla questione dei santi" fungeva anche da libro di testo. Il rabbino Grigor ha donato al monastero 13 manoscritti, ha scritto altre opere. La normale attività del monastero fu nuovamente interrotta durante le invasioni mongole a partire dal 1230 e durante il loro dominio. All'inizio del XIV secolo si indebolì ին alla fine del secolo la casa regnante degli Zakaryan fu distrutta, e il villaggio di Sanahin con i suoi dintorni e il monastero divenne proprietà degli Arghutyan-Yerkaynabazuk (Arghutyan "le braccia lunghe " fino all'inizio del XX secolo).

    Nei secoli XIV-XV, l'arte della scrittura conobbe una nuova ascesa nel monastero di Sanahin (35 dei manoscritti ivi scritti sono conservati nel Matenadaran). Il più memorabile è il "Kotuk" di Sanahin (manoscritto n. 3032), che contiene la cronologia del monastero, preziose informazioni sulla storia della congregazione.

    A metà del XVII secolo, durante la guida dell'arcivescovo Sargis Arghutyan, le strutture principali del monastero, danneggiate dai terremoti, furono notevolmente rinnovate. Nel 1831, l'arcivescovo Harutyun Ter-Barseghyants, capo tribù del monastero, costruì un'unica sorgente vicino al muro settentrionale (la sua iscrizione in versi è stata conservata sulla parte anteriore), decodificò le iscrizioni e riparò le strutture. All'inizio del XX secolo l'attività del monastero cessò.

    Durante il dominio sovietico, il monastero di Sanahin, come monumento storico e culturale, era sotto la protezione dello stato e le strutture furono rafforzate e restaurate. Nel 1998, per decisione del Governo della Repubblica di Armenia, è stata affidata all'amministrazione della Madre Sede di Santa Etchmiadzin.

    Il complesso architettonico del monastero di Sanahin si è formato nel corso di circa tre secoli. Ogni nuovo edificio è stato costruito tenendo conto del ruolo operativo dei precedenti, degli spazi e delle caratteristiche stilistiche. Il complesso comprende le chiese di St. Astvatsatsin e Surb Amenaprkich con i loro vestiboli, il seminario, la cappella di St. Grigor, la libreria, il campanile, la chiesa di St. Hakob, la cappella di St. Harutyun, le tombe di famiglia dei Kyurikyan, Zakaryans (Zakarid), Arghutyan -Yerkaynabazuk.

    Il materiale da costruzione principale delle strutture è il basalto locale lucido grigio chiaro, utilizzato per le coperture. Le forme architettoniche e la decorazione sono generalmente semplici, monumentali, con un'enfasi contenuta su cornici, porte e serramenti su superfici murali piane. L'espressione artistica degli spazi interni è stata creata dalla combinazione di tetti, rioni, archi a volta, cupole, con la struttura semplice, logica e simmetrica dei pilastri che li sostengono.

    St. Astvatsatsin (La Chiesa della Santa Madre di Dio) Modifica

    Chiesa Il più antico degli edifici esistenti è la Chiesa della Santa Madre di Dio, costruita durante il regno del re Abbas I Bagratuni negli anni '30 e '40 del X secolo. La chiesa, attorno alla quale è formato il complesso, è uno dei primi esempi del sottotipo a cupola cruciforme tipico dell'architettura classica armena medievale. Il tamburo della cupola era originariamente poliedrico, che durante i lavori di ristrutturazione della chiesa nel 1652 fu trasformato in un cilindro e fu coronato da un semplice arco conico. Al suo interno sono state conservate alcune tracce di antichi affreschi. All'interno della chiesa, ai quattro angoli, vi sono quattro vestiboli, e alto è l'alto tabernacolo sul lato orientale.

    Chiesa del Santo Salvatore (Katoghike) Modifica

    La chiesa di St. Amenaprkich (Santo Salvatore, chiamato anche Katoghike) è l'edificio principale e più grande del complesso, costruito sul lato sud della chiesa di St. Astvatsatsin, a 4 m di distanza. Fu costruito dalla regina Khosrovanush, ponendo così le fondamenta del monastero di Sanahin. La chiesa ha una posizione dominante con il suo volume possente, è diventata il baricentro della composizione generale del complesso. La tipologia della struttura è sempre la cupola a croce, ma a differenza della precedente presenta absidi a due piani. La chiesa aveva due accessi sul lato nord-occidentale, il primo dei quali venne poi chiuso a causa della costruzione dell'aula interconfessionale. La facciata orientale dell'edificio, le parti adiacenti delle facciate sud e nord, sono formate da un arco decorativo poggiante su eleganti colonne. C'è motivo di credere che sia continuato, il tamburo della cupola originale della chiesa e il Tabernacolo Alto, che furono distrutti dal terremoto e furono restaurati con strumenti più semplici, furono decorati in questo modo.

    In cima alla facciata est della chiesa, appena sotto il cornicione che corona lo jacon, si trova una scultura in cornice rettangolare con immagini di Kyurike e Smbat (i nomi sono incisi sulla parte superiore della cornice). Anni dopo la creazione della scultura, il primo di loro fondò e guidò il regno di Kyurikian, e il secondo regnò ad Ani e fu dichiarato "Cosmico". La scultura li raffigura in piedi uno di fronte all'altro, mentre tengono in mano un modello di una chiesa. Con il suo contenuto, l'idea inventiva e lo stile, quest'opera divenne un fenomeno di spicco nell'arte monumentale medievale armena, fu un precedente per ulteriori sculture simili (Haghpat, Ani, ecc.).

    Anche le pareti della chiesa del Santissimo Salvatore erano ricoperte di affreschi (se ne conservano tracce insignificanti). Secondo i dati litografici, la chiesa fu per la prima volta completamente rinnovata nel 1181 con gli sforzi del capo del monastero Hovhannes Vardapet e il sostegno di Grigor Tuteord, un'amira curda. La parete meridionale danneggiata dal terremoto fu completamente ricostruita, fu completamente ricostruita la cupola, per cui fu abbassata, fortificata e le altre parti semidistrutte o fatiscenti della struttura furono riempite. La seconda importante ristrutturazione fu fatta nel 1652, durante la ristrutturazione generale del monastero, sotto la guida dell'arcivescovo Sargis Arghutyan sotto la guida di Justa Sargis. Piccole riparazioni furono fatte in seguito, nel 1815 a spese del capitano Solomon Arghutyan e del principe Zakare, e nel 1881 sotto la guida e gli sforzi di Arghutyan Hovsep Parsadanyan.

    Le chiese di Surb Astvatsatsin e Surb Amenaprkich (Katoghike) avevano un vestibolo comune negli anni '80 del X secolo, menzionato nella proclamazione del re Kyurike I in "Kotuk" di Sanahin, con la quale ha presentato al monastero due magnifici lampadari. Questa struttura fu probabilmente demolita durante la costruzione su larga scala nel 1181, durante la costruzione del nuovo vestibolo della Chiesa del Santissimo Salvatore. Quest'ultimo è un ampio salone centrale a pianta quadrata, a quattro colonne, costruito a ridosso del muro occidentale della chiesa, con lo stesso asse e larghezza. La porta esterna è installata al centro della parete nord. Le spesse colonne del vestibolo sono collegate da archi alle corrispondenti colonne delle pareti opposte, dividendo lo spazio interno in grandi otto piccoli riquadri centrali marginali. La piazza centrale è coronata da una bassa cupola, gli angoli hanno un soffitto piano e le parti centrali centrali sono ricoperte da rioni cilindrici. Questa complessa struttura plastica spaziale è data una speciale espressione artistica dagli ornamenti intrecciati delle colonne, dei cappucci, delle sculture simboliche delle teste degli animali. L'iscrizione incisa su uno degli affreschi cita il nome dell'architetto Zhamhayr.

    Il vestibolo della chiesa di S. Astvatsatsin Modifica

    Il vestibolo della chiesa di St. Astvatsatsin fu costruito nel 1211 per ordine del principe Vache Vachutyan, come testimonia l'iscrizione conservata sulla parete sud all'interno del vestibolo. L'edificio si trova a ridosso delle mura occidentali del vestibolo della chiesa e di San Amenaprkich che occupa l'area d'angolo formata tra loro. Viene preservata la simmetria rispetto agli assi delle strutture adiacenti e la dimensione nella direzione est-ovest, grazie alla quale questa combinazione viene percepita come una struttura completa.

    La pianta del vestibolo è un rettangolo leggermente allungato in direzione nord-sud, diviso in tre vasi uguali da due colonne arcuate in direzione trasversale. Ognuna di esse è coperta da un tetto cilindrico con copertura a capanna, che forma sulla facciata occidentale una serie di alti costoni con punte acuminate. L'unica facciata completamente visibile del vestibolo è formata da tre coppie di ampie aperture ad arco, che fungevano da ingresso all'interno. Il vestibolo aveva un corridoio per le chiese, l'altro vestibolo per il seminario. L'interno architettonico è semplice, sobrio. Colonne basse e massicce, essendo uniformi, si differenziano nella decorazione delle ancore. Tipologicamente, questo vestibolo è un esempio unico nell'architettura armena.

    Liceo Modifica

    L'epoca esatta della costruzione del Liceo è sconosciuta, ma secondo l'analisi stratigrafica-costruttiva risale alla prima metà dell'XI secolo. La planimetria dell'edificio è stata creata automaticamente a causa dello stretto corridoio tra le chiese Astvatsatsin e Amenaprkich, che l'architetto ha usato in modo ingegnoso e conveniente. Tradizionalmente si dice che questa fosse l'aula del liceo, dove Grigor Magistros leggeva le sue lezioni agli studenti seduti sui banchi di pietra allineati ai due lati.

    Libreria Modifica

    La libreria e la cappella di San Gregorio furono costruite nel 1063 su iniziativa di padre Dioscoros Sanahnetsi sotto la guida della figlia di David Anhoghin, la regina Hranush. Gli edifici sono situati nella parte nord-orientale del complesso, ad una distanza di circa 3 m l'uno dall'altro. Nella zona intermedia, di fronte all'ingresso della libreria, fu costruito nel primo quarto dell'VIII secolo un atrio.

    La libreria è la più antica libreria armena, la più grande in termini di layout. Si tratta di un'aula a pianta quadrata, i cui pilastri sono posti al centro delle quattro pareti, uno per uno, sono collegati tra loro da archi piegati con un angolo di 45° rispetto alle pareti. Formano un nuovo, più piccolo quadrato incastonato nel perimetro dell'aula, sulla quale, alla base, poggia una cupola circolare con l'ausilio di vele, e alla sommità una cupola ottagonale voltata. Le parti angolari della sala sono coperte in un caso da una tromba, nell'altro caso da rioni semicilindrici intersecantisi. Le colonne massicce e di piccola massa hanno un ricco e diverso disegno ornamentale. Il piano delle pareti è assottigliato da profonde nicchie coronate da archi semicircolari oa forma di freccia, che fungevano da volte per libri o reliquie. La libreria è stata dichiarata una ricca collezione di manoscritti ․ Qui, insieme ai manoscritti, erano custoditi gli oggetti preziosi del tempio. Ecco perché l'edificio della biblioteca si chiamava Nshkharatun.

    Cappella di San Gregorio Modifica

    La cappella di San Gregorio si trova al confine occidentale del complesso, 12 metri a est della chiesa di San Astvatsatsin. Fu costruito nel 1061 dalla regina Hranush, figlia di David Anhoghin. La Cappella di San Gregorio è una piccola struttura con un'ancora a tre livelli, circolare all'esterno, cruciforme all'interno e una cupola centrale a quattro altari. Il piano cilindrico della facciata e della cornice d'ingresso è costituito da eleganti colonne decorative in muratura e le sezioni più pesanti del muro tra i tabernacoli sono rivestite in pianta da nicchie verticali triangolari. Nel 1652 la cupola distrutta dal terremoto fu completamente ricostruita, le parti superiori delle pareti stravolgevano l'aspetto originario della cappella e la sua simmetria.

    Campanile Modifica

    Il campanile del monastero (I quarto del XIII secolo) è uno dei primi esempi di questo tipo. Si tratta di un edificio a tre piani a pianta quadrata, coronato da un campanile appoggiato su sei colonne. Il primo piano è un semplice salone a volta con ingresso indipendente da nord. L'ingresso asimmetrico della facciata occidentale conduce al secondo o terzo piano con gradini in pietra. Il secondo piano è costituito da tre piccole absidi comunicanti, una delle quali presenta un insignificante protocollo costruttivo conservato sulla facciata d'ingresso, secondo il quale il campanile sarebbe stato costruito da Vag, figlio di Abas. Il terzo piano è un'aula completa, coperta dalla costruzione di archi intersecanti sostenuti da quattro coppie di colonne, che sorreggono il campanile. Lungo l'asse della facciata occidentale, una grande croce scolpita in granito rosso è incastonata in un'ampia cornice.

    Chiesa di St. Hakob e Cappella di St. Harutyun Modifica

    A sud-est del monumento principale, a una distanza di circa 70 - 100 m, [9] ci sono due piccole strutture semidistrutte: la chiesa di St. Hakob e la cappella di St. Harutyun. La chiesa è un'aula a cupola costruita nella seconda metà del X secolo, con esterno rettangolare e interno cruciforme. Distrutte nel 1753, alcune pietre furono utilizzate nel 1815 per rinnovare la Chiesa del Santissimo Salvatore. La cappella (seconda metà del XIII secolo) è un semplice aula rettangolare a volta con due tabernacoli orientali uguali e un ingresso occidentale riccamente disegnato.

    La tomba degli Zakarya (Zakarid) Modifica

    La tomba degli Zakarya è più unica e interessante in termini di composizione architettonica. Consiste di parti orientali e occidentali adiacenti. Il primo (costruito tra la fine del X o l'inizio dell'XI secolo) è un'aula con volta a semicerchio con tre piccole cappelle rialzate sul tetto, di cui quella centrale a forma rettangolare e quella di bordo a pianta circolare. La parte occidentale è una sala voltata con un ingresso scolpito e un doppio tetto. Furono costruiti nel 1189 dai fratelli Ivane e Zakare sulle tombe di Vahram (nonno) e Sargis (padre). Un'iscrizione khachkar è eretta in sua memoria.

    Khachkars Modifica

    About 50 khachkars have been preserved in the vicinity of the monastery. The most famous for its historical value and artistic elaboration is the khachkar of Grigor Tuteordi (work of Mkhitar Kazmich), erected in 1184 under the northern wall of St. Harutyun Church, the khachkar erected in 1215 on the tomb of Sargis, one of the victims of the war against the Emirates next to the wall.

    About 190 lithographs from the 10th-19th centuries have been preserved (on structures, khachkars and tombstones). 19 of them are of construction nature (until 1225), the others contain royal, government proclamations, prayers, memoirs, information on donations to the monastery.

    Leggenda Edit

    The builders of the monastery were father and son. The father laid the walls, and the son cuts the stones. Before he finished the monastery, his son died. Without tearing down the stairs, the father leaves. After a while, he met a man from Shnogh and told him the secret of demolishing the stairs of the monastery. Shnoghetsi comes to Sanahin, demolishes the stairs of the monastery with the horse, as the master says, and gets a lot of money for that.


    From Turrets to Toilets: A Partial History of the Throne Room

    In a catalog assembled for the 2014 Venice Biennale to accompany an exhibition on architectural elements, the bathroom is referred to as “the architectural space in which bodies are replenished, inspected, and cultivated, and where one is left alone for private reflection - to develop and affirm identity.” I think that means it’s where you watch yourself crying in the mirror. As for the toilet specifically, Biennale curator Rem Koolhaas and his researchers, consider it to be the “ultimate” architectural element, “the fundamental zone of interaction--on the most intimate level--between humans and architecture.” So the next time that burrito doesn’t sit right or you had one too many gin and tonics, remember that you’re experiencing a corporeal union with the mother of all arts. Potty humor aside, the privatization and proliferation of the bathroom has really driven new developments in cleanliness and safety and has shaped our buildings.

    The flush toilet was invented in 1596 but didn’t become widespread until 1851. Before that, the “toilet” was a motley collection of communal outhouses, chamber pots and holes in the ground. During the 11th-century castle-building boom, chamber pots were supplemented with toilets that were, for the first time, actually integrated into the architecture. These early bathrooms, known as “garderobes” were little more than continuous niches that ran vertically down to the ground, but they soon evolved into small rooms that protruded from castle walls as distinct bottomless bays (such a toilet was the setting for a pivotal scene in the season finale of "Game of Thrones"). “Garderrobe” is both a euphemism for a closet as well as a quite literal appellation, as historian Dan Snow notes: "The name garderobe - which translates as guarding one's robes - is thought to come from hanging your clothes in the toilet shaft, as the ammonia from the urine would kill the fleas."

    Stepped garderobe shafts at Langley Castle, by Viollet-le-Duc Though it might be named for a closet, the garderrobe actually had a strong resemblance to an aspect of a castle’s defenses. And it works in the same basic way: gravity. And while the garderobe was actually a weak spot in a castle’s defenses, woe be the unassuming invader scaling a castle wall beneath one. Several designs emerged to solve the problem of vertical waste disposal - some spiral up towers, for example, while some were entire towers some dropped waste into cesspools, moats, and some just dropped it onto the ground below. Not all medieval compounds were okay with merely dumping excrement onto the ground like so much hot oil. Christchurch monastery (1167) has an elaborate sewage system that separates running water, rain drainage, and waste, which can be seen marked in red seen in the below drawing, which has to be the most beautiful plumbing diagram I have ever seen:

    Sewage diagram of Christchurch Monastery, Canterbury (1167)

    Today, the toilet has been upgraded from architectural polyp to a central design element. A long time ago, when I had dreams of becoming an architect, I was designing a house for a client who wanted to see the television from the toilet and tub but did not want a television in the bathroom. The entire master suite, and thus a large percentage of the building’s second floor, was designed around seeing the views from the bathroom. And that was the second residence in my short career that began with the bathroom. More commonly though, toilets shape the spaces of our skyscrapers.

    Plumbing arrangement in a 19th century New York house Because we can’t simply drop our waste 800 feet off the side of a skyscraper onto a busy metropolitan sidewalk, and because efficient plumbing depends on stacking fixtures that share a common “wet wall,” toilets (and elevators, of course) are the only elements drawn in the plans for high-rise buildings, whose repeating floor slabs are built out later according to a tenant’s needs. Once relegated to the periphery, the toilet is a now an oasis at the center of our busylives, a place where, as Koolhaas wrote, “one is left alone for private reflection - to develop and affirm identity.” To paraphrase Winston Churchill, we shaped our toilets, then our toilet shapes us.


    Contenuti

    Many sources agree that Nino was born in the small town of Colastri, in the Roman province of Cappadocia, although a smaller number of sources disagree with this. On her family and origin, the Roman Catholic Church and the Eastern Orthodox Church have different traditions.

    According to the Eastern Orthodox Church tradition, she was the only child of a famous family. Her father was Roman general Zabulon and her mother Sosana (Susan). On her father's side, Nino was related to St. George, and on her mother's, to the patriarch of Jerusalem, Houbnal I.

    During her childhood, Nino was brought up by the nun Niofora-Sarah of Bethlehem. [2] Nino’s uncle, who was the patriarch of Jerusalem, oversaw her traditional upbringing. Nino went to Rome with the help of her uncle where she decided to preach the Christian gospel in Iberia, known to her as the resting place of Christ’s tunic. According to the legend, Nino received a vision where the Virgin Mary gave her a grapevine cross and said:

    "Go to Iberia and tell there the Good Tidings of the Gospel of Jesus Christ, and you will find favour before the Lord and I will be for you a shield against all visible and invisible enemies. By the strength of this cross, you will erect in that land the saving banner of faith in My beloved Son and Lord."

    Saint Nino entered the Iberian Kingdom in Caucasus from the Kingdom of Armenia, where she escaped persecution at the hands of the Armenian King Tiridates III. She had belonged to a community of virgins numbering 35, [3] along with martyr Hripsime, under the leadership of St. Gayane, who preached Christianity in the Armenian Kingdom. They were all, with the exception of Nino, tortured and beheaded by Tiridates. All 35 of the virgins were soon canonised by the Armenian Apostolic Church, including Nino (as St. Nune).

    Contrasting with this, the Roman Catholic tradition, as narrated by Rufinus of Aquileia, says Nino was brought to Iberia not by her own will, but as a slave, and that her family tree is obscure. [4]

    Nino reached the borders of the ancient Georgian Kingdom of Iberia from the south about 320. There she placed a Christian cross in the small town of Akhalkalaki and started preaching the Christian faith in Urbnisi, finally reaching Mtskheta (the capital of Iberia). The Iberian Kingdom had been influenced by the neighbouring Persian Empire which played an important role as the regional power in the Caucasus. The Iberian King Mirian III and his nation worshiped the syncretic gods Armazi and Zaden. Soon after the arrival of Nino in Mtskheta, Nana, the Queen of Iberia requested an audience with the Cappadocian.

    Queen Nana, who suffered from a severe illness, had some knowledge of Christianity but had not yet converted to it. Nino, restoring the Queen's health, won to herself disciples from the Queen's attendants, including a Jewish priest and his daughter, Abiathar and Sidonia. Nana also officially converted to Christianity and was baptized by Nino herself. Mirian, aware of his wife’s religious conversion, was intolerant of her new faith, persecuting it and threatening to divorce his wife if she did not leave the faith. [5] He secluded himself, however, from Nino and the growing Christian community in his kingdom. His isolation to Christianity did not last long because, according to the legend, while on a hunting trip, he was suddenly struck blind as total darkness emerged in the woods. In a desperate state, King Mirian uttered a prayer to the God of St Nino:

    If indeed that Christ whom the Captive had preached to his Wife was God, then let Him now deliver him from this darkness, that he too might forsake all other gods to worship Him. [6]

    As soon as he finished his prayer, light appeared and the king hastily returned to his palace in Mtskheta. As a result of this miracle, the King of Iberia renounced idolatry under the teaching of St Nino and was baptized as the first Christian King of Iberia. Soon, the whole of his household and the inhabitants of Mtskheta adopted Christianity. In 326 King Mirian made Christianity the state religion of his kingdom, making Iberia the second Christian state after Armenia.

    After adopting Christianity, Mirian sent an ambassador to Byzantium, asking Emperor Constantine I to have a bishop and priests sent to Iberia. Constantine, having learned of Iberia’s conversion to Christianity, granted Mirian the new church land in Jerusalem [7] and sent a delegation of bishops to the court of the Georgian King. Roman historian Tyrannius Rufinus in Historia Ecclesiastica writes about Mirian's request to Constantine:

    After the church had been built with due magnificence, the people were zealously yearning for God's faith. So an embassy is sent on behalf of the entire nation to the Emperor Constantine, in accordance with the captive woman's advice. The foregoing events are related to him, and a petition submitted, requesting that priests be sent to complete the work which God had begun. Sending them on their way amidst rejoicing and ceremony, the Emperor was far more glad at this news than if he had annexed to the Roman Empire peoples and realms unknown. [8]

    In 334, Mirian commissioned the building of the first Christian church in Iberia which was finally completed in 379 on the spot where now stands the Svetitskhoveli Cathedral in Mtskheta.

    Nino, having witnessed the conversion of Iberia to Christianity, withdrew to the mountain pass in Bodbe, Kakheti. St Nino died soon after immediately after her death, King Mirian commenced with the building of monastery in Bodbe, where her tomb can still be seen in the churchyard.

    Nino and its variants remains the most popular name for women and girls in the Republic of Georgia. There are currently 88,441 women over age 16 by that name residing in the country, according to the Georgia Ministry of Justice. It also continues to be a popular name for baby girls. [9]

    The Georgian name "Nino" is "Nune" or "Nuneh" in Armenian, thus St. Nino is known as St. Nune in Armenia. Her history as the only one of the 35 nuns of the company of Sts. Gayane and Hripsime to escape the slaughter at the hands of the pagan Armenian King Tiradates III in 301 is recounted in the book "The History of the Armenians" by Movses Khorenatzi (Moses of Khoren), which was written about the year 440.

    The Phoka Nunnery of St. Nino was established in rural Georgia by Abbess Elizabeth and two novices. They originally lived in a nearby house owned by Georgian Orthodox Church head Patriarch Ilia II, then in 1992 moved to the site of an 11th century church to restore it.

    The Sacred Monastery of Saint Nina is the home of a monastic community of Georgian Apostolic Orthodox Christian nuns in the Patriarchate of Georgia's North American Diocese. It is located in Union Bridge, Maryland, USA, and was established in September 2012. [10]


    Contenuti

    The 7th-century Chronicle of Fredegar implies that the Merovingians were descended from a sea-beast called a quinotaur:

    It is said that while Chlodio was staying at the seaside with his wife one summer, his wife went into the sea at midday to bathe, and a beast of Neptune rather like a Quinotaur found her. In the event she was made pregnant, either by the beast or by her husband, and she gave birth to a son called Merovech, from whom the kings of the Franks have subsequently been called Merovingians. [3]

    In the past, this tale was regarded as an authentic piece of Germanic mythology and was often taken as evidence that the Merovingian kingship was sacral and the royal dynasty of supernatural origin. [4] Today, it is more commonly seen as an attempt to explain the meaning of the name Merovech (sea-bull): "Unlike the Anglo-Saxon rulers the Merovingians—if they ever themselves acknowledged the quinotaur tale, which is by no means certain—made no claim to be descended from a god". [3]

    In 1906, the British Egyptologist Flinders Petrie suggested that the Marvingi recorded by Ptolemy as living near the Rhine were the ancestors of the Merovingian dynasty. [5]

    In 486 Clovis I, the son of Childeric, defeated Syagrius, a Roman military leader who competed with the Merovingians for power in northern France. He won the Battle of Tolbiac against the Alemanni in 496, at which time, according to Gregory of Tours, Clovis adopted his wife Clotilda's Orthodox (i.e. Nicene) Christian faith. He subsequently went on to decisively defeat the Visigothic kingdom of Toulouse in the Battle of Vouillé in 507. After Clovis's death, his kingdom was partitioned among his four sons. This tradition of partition continued over the next century. Even when several Merovingian kings simultaneously ruled their own realms, the kingdom—not unlike the late Roman Empire—was conceived of as a single entity ruled collectively by these several kings (in their own realms) among whom a turn of events could result in the reunification of the whole kingdom under a single ruler.

    Upon Clovis's death in 511, the Merovingian kingdom included all of Gaul except Burgundy and all of Germania magna except Saxony. To the outside, the kingdom, even when divided under different kings, maintained unity and conquered Burgundy in 534. After the fall of the Ostrogoths, the Franks also conquered Provence. [6] After this their borders with Italy (ruled by the Lombards since 568) and Visigothic Septimania remained fairly stable. [7]

    Division of the kingdom Edit

    Internally, the kingdom was divided among Clovis's sons and later among his grandsons and frequently saw war between the different kings, who quickly allied among themselves and against one another. The death of one king created conflict between the surviving brothers and the deceased's sons, with differing outcomes. Later, conflicts were intensified by the personal feud around Brunhilda. However, yearly warfare often did not constitute general devastation but took on an almost ritual character, with established 'rules' and norms. [8]

    Reunification of the kingdom Edit

    Eventually, Clotaire II in 613 reunited the entire Frankish realm under one ruler. Later divisions produced the stable units of Austrasia, Neustria, Burgundy and Aquitania. [ citazione necessaria ]

    The frequent wars had weakened royal power, while the aristocracy had made great gains and procured enormous concessions from the kings in return for their support. These concessions saw the very considerable power of the king parcelled out and retained by leading comites e duces (counts and dukes). Very little is in fact known about the course of the 7th century due to a scarcity of sources, but Merovingians remained in power until the 8th century.

    Weakening of the kingdom Edit

    Clotaire's son Dagobert I (died 639), who sent troops to Spain and pagan Slavic territories in the east, is commonly seen as the last powerful Merovingian King. Later kings are known as rois fainéants [1] ("do-nothing kings"), despite the fact that only the last two kings did nothing. The kings, even strong-willed men like Dagobert II and Chilperic II, were not the main agents of political conflicts, leaving this role to their mayors of the palace, who increasingly substituted their own interest for their king's. [9] Many kings came to the throne at a young age and died in the prime of life, weakening royal power further.

    Return to power Edit

    The conflict between mayors was ended when the Austrasians under Pepin the Middle triumphed in 687 in the Battle of Tertry. After this, Pepin, though not a king, was the political ruler of the Frankish kingdom and left this position as a heritage to his sons. It was now the sons of the mayor that divided the realm among each other under the rule of a single king.

    After Pepin's long rule, his son Charles Martel assumed power, fighting against nobles and his own stepmother. His reputation for ruthlessness further undermined the king's position. Under Charles Martel's leadership, the Franks defeated the Moors at the Battle of Tours in 732. After the victory of 718 of the Bulgarian Khan Tervel and the Emperor of Byzantium Leo III the Isaurian over the Arabs led by Maslama ibn Abd al-Malik prevented the attempts of Islam to expand into eastern Europe, the victory of Charles Martel at Tours limited its expansion onto the west of the European continent. During the last years of his life he even ruled without a king, though he did not assume royal dignity. His sons Carloman and Pepin again appointed a Merovingian figurehead (Childeric III) to stem rebellion on the kingdom's periphery. However, in 751, Pepin finally displaced the last Merovingian and, with the support of the nobility and the blessing of Pope Zachary, became one of the Frankish kings.

    The Merovingian king redistributed conquered wealth among his followers, both material wealth and the land including its indentured peasantry, though these powers were not absolute. As Rouche points out, "When he died his property was divided equally among his heirs as though it were private property: the kingdom was a form of patrimony." [10] Some scholars have attributed this to the Merovingians' lacking a sense of res publica, but other historians have criticized this view as an oversimplification.

    The kings appointed magnates to be comites (counts), charging them with defense, administration, and the judgment of disputes. This happened against the backdrop of a newly isolated Europe without its Roman systems of taxation and bureaucracy, the Franks having taken over administration as they gradually penetrated into the thoroughly Romanised west and south of Gaul. The counts had to provide armies, enlisting their milites and endowing them with land in return. These armies were subject to the king's call for military support. Annual national assemblies of the nobles and their armed retainers decided major policies of war making. The army also acclaimed new kings by raising them on its shields continuing an ancient practice that made the king leader of the warrior-band. Furthermore, the king was expected to support himself with the products of his private domain (royal demesne), which was called the fisc. This system developed in time into feudalism, and expectations of royal self-sufficiency lasted until the Hundred Years' War. Trade declined with the decline and fall of the Roman Empire, and agricultural estates were mostly self-sufficient. The remaining international trade was dominated by Middle Eastern merchants, often Jewish Radhanites.

    Legge Modifica

    Merovingian law was not universal law equally applicable to all it was applied to each man according to his origin: Ripuarian Franks were subject to their own Lex Ripuaria, codified at a late date, [11] while the so-called Lex Salica (Salic Law) of the Salian clans, first tentatively codified in 511 [12] was invoked under medieval exigencies as late as the Valois era. In this the Franks lagged behind the Burgundians and the Visigoths, that they had no universal Roman-based law. In Merovingian times, law remained in the rote memorisation of rachimburgs, who memorised all the precedents on which it was based, for Merovingian law did not admit of the concept of creating nuovo law, only of maintaining tradition. Nor did its Germanic traditions offer any code of civil law required of urbanised society, such as Justinian I caused to be assembled and promulgated in the Byzantine Empire. The few surviving Merovingian edicts are almost entirely concerned with settling divisions of estates among heirs.

    Conio Modifica

    Byzantine coinage was in use in Francia before Theudebert I began minting his own money at the start of his reign. He was the first to issue distinctly Merovingian coinage. On gold coins struck in his royal workshop, Theudebert is shown in the pearl-studded regalia of the Byzantine emperor Childebert I is shown in profile in the ancient style, wearing a toga and a diadem. The solidus and triens were minted in Francia between 534 and 679. The denarius (or denier) appeared later, in the name of Childeric II and various non-royals around 673–675. A Carolingian denarius replaced the Merovingian one, and the Frisian penning, in Gaul from 755 to the 11th century.

    Merovingian coins are on display at the Monnaie de Paris in Paris there are Merovingian gold coins at the Bibliothèque Nationale, Cabinet des Médailles.

    Christianity was introduced to the Franks by their contact with Gallo-Romanic culture and later further spread by monks. The most famous of these missionaries is St. Columbanus (d 615), an Irish monk. Merovingian kings and queens used the newly forming ecclesiastical power structure to their advantage. Monasteries and episcopal seats were shrewdly awarded to elites who supported the dynasty. Extensive parcels of land were donated to monasteries to exempt those lands from royal taxation and to preserve them within the family. The family maintained dominance over the monastery by appointing family members as abbots. Extra sons and daughters who could not be married off were sent to monasteries so that they would not threaten the inheritance of older Merovingian children. This pragmatic use of monasteries ensured close ties between elites and monastic properties.

    Numerous Merovingians who served as bishops and abbots, or who generously funded abbeys and monasteries, were rewarded with sainthood. The outstanding handful of Frankish saints who were not of the Merovingian kinship nor the family alliances that provided Merovingian counts and dukes, deserve a closer inspection for that fact alone: like Gregory of Tours, they were almost without exception from the Gallo-Roman aristocracy in regions south and west of Merovingian control. The most characteristic form of Merovingian literature is represented by the Lives of the saints. Merovingian hagiography did not set out to reconstruct a biography in the Roman or the modern sense, but to attract and hold popular devotion by the formulas of elaborate literary exercises, through which the Frankish Church channeled popular piety within orthodox channels, defined the nature of sanctity and retained some control over the posthumous cults that developed spontaneously at burial sites, where the life-force of the saint lingered, to do good for the votary. [13]

    Il vitae et miracula, for impressive miracles were an essential element of Merovingian hagiography, were read aloud on saints’ feast days. Many Merovingian saints, and the majority of female saints, were local ones, venerated only within strictly circumscribed regions their cults were revived in the High Middle Ages, when the population of women in religious orders increased enormously. Judith Oliver noted five Merovingian female saints in the diocese of Liège who appeared in a long list of saints in a late 13th-century psalter-hours. [14] Il vitae of six late Merovingian saints that illustrate the political history of the era have been translated and edited by Paul Fouracre and Richard A. Gerberding, and presented with Liber Historiae Francorum, to provide some historical context. [15]

    Kings Edit

      , king of Burgundy (died 592) , king of Austrasia (died c. 656) , king of Austrasia, son of the former (died 679)

    Queens and abbesses Edit

      (died 502) , queen of the Franks (died 545) (died 544) , Thuringian princess who founded a monastery at Poitiers (died 587)
    • Rusticula, abbess of Arles (died 632)
    • Cesaria II, abbess of St Jean of Arles (died ca 550) , queen of Austrasia (died 613) , queen of Neustria (died 597) , abbess in Metz (died ca 600) , abbess of Moutiers (died 645) , abbess of Laon (died 670) , founding abbess of Marchiennes (died 688) , founding abbess of Nivelles (died 652) , abbess of Andenne (died 693) , abbess of Nivelles (died 658) presented in The Life of St. Geretrude (in Fouracre and Gerberding 1996) , abbess of Mauberges (died ca 684) , abbess of Mons (died ca 688) , queen of the Franks (died ca 680), presented in The Life of Lady Bathild, Queen of the Franks (in Fouracre and Gerberding 1996) (died 684)
    • Bertilla, abbess of Chelles (died c. 700) , abbess of Laon (died before 709) , abbess of Pavilly (died 703)

    Bishops and abbots Edit

    Nota bene: All of the listed clergymen are venerated as saints in the Eastern Orthodox Church and Roman Catholic Church.

      (c. 584–675) , Bishop of Metz (c. 588–660) chief counsellor to Dagobert I and bishop of Noyon-Tournai , Bishop of Tours and historian , first Bishop of Liège (c. 636 – c. 700), bishop of Maastricht (Tongeren) , Bishop of Autun , Bishop of Rouen , Bishop of Reims who baptized Clovis I

    Yitzhak Hen stated that it seems certain that the Gallo-Roman population was far greater than the Frankish population in Merovingian Gaul, especially in regions south of the Seine, with most of the Frankish settlements being located along the Lower and Middle Rhine. [16] The further south in Gaul one traveled, the weaker the Frankish influence became. [16] Hen finds hardly any evidence for Frankish settlements south of the Loire. [16] The absence of Frankish literature sources suggests that the Frankish language was forgotten rather rapidly after the early stage of the dynasty. [16] Hen believes that for Neustria, Burgundy and Aquitania, colloquial Latin remained the spoken language in Gaul throughout the Merovingian period and remained so even well in to the Carolingian period. [16] However, Urban T. Holmes estimated that a Germanic language was spoken as a second tongue by public officials in western Austrasia and Neustria as late as the 850s, and that it completely disappeared as a spoken language from these regions only during the 10th century. [17]

    A limited number of contemporary sources describe the history of the Merovingian Franks, but those that survive cover the entire period from Clovis's succession to Childeric's deposition. First among chroniclers of the age is the canonised bishop of Tours, Gregory of Tours. Il suo Decem Libri Historiarum is a primary source for the reigns of the sons of Clotaire II and their descendants until Gregory's own death in 594, but must be read with account of the pro-church point of view of its author.

    The next major source, far less organised than Gregory's work, is the Chronicle of Fredegar, begun by Fredegar but continued by unknown authors. It covers the period from 584 to 641, though its continuators, under Carolingian patronage, extended it to 768, after the close of the Merovingian era. It is the only primary narrative source for much of its period. Since its restoration in 1938 it has been housed in the Ducal Collection of the Staatsbibliothek Binkelsbingen. [ citazione necessaria ] The only other major contemporary source is the Liber Historiae Francorum, an anonymous adaptation of Gregory's work apparently ignorant of Fredegar's chronicle: its author(s) ends with a reference to Theuderic IV's sixth year, which would be 727. It was widely read though it was undoubtedly a piece of Arnulfing work, and its biases cause it to mislead (for instance, concerning the two decades between the controversies surrounding mayors Grimoald the Elder and Ebroin: 652–673).

    Aside from these chronicles, the only surviving reservoirs of historiography are letters, capitularies, and the like. Clerical men such as Gregory and Sulpitius the Pious were letter-writers, though relatively few letters survive. Edicts, grants, and judicial decisions survive, as well as the famous Lex Salica, mentioned above. From the reign of Clotaire II and Dagobert I survive many examples of the royal position as the supreme justice and final arbiter. There also survive biographical Lives of saints of the period, for instance Saint Eligius and Leodegar, written soon after their subjects' deaths.

    Finally, archaeological evidence cannot be ignored as a source for information, at the very least, on the Frankish mode of life. Among the greatest discoveries of lost objects was the 1653 accidental uncovering of Childeric I's tomb in the church of Saint Brice in Tournai. The grave objects included a golden bull's head and the famous golden insects (perhaps bees, cicadas, aphids, or flies) on which Napoleon modelled his coronation cloak. In 1957, the sepulchre of a Merovingian woman at the time believed to be Clotaire I's second wife, Aregund, was discovered in Saint Denis Basilica in Paris. The funerary clothing and jewellery were reasonably well-preserved, giving us a look into the costume of the time. Beyond these royal individuals, the Merovingian period is associated with the archaeological Reihengräber culture.

    The Merovingians play a prominent role in French historiography and national identity, although their importance was partly overshadowed by that of the Gauls during the Third Republic. Charles de Gaulle is on record as stating his opinion that "For me, the history of France begins with Clovis, elected as king of France by the tribe of the Franks, who gave their name to France. Before Clovis, we have Gallo-Roman and Gaulish prehistory. The decisive element, for me, is that Clovis was the first king to have been baptized a Christian. My country is a Christian country and I reckon the history of France beginning with the accession of a Christian king who bore the name of the Franks." [18]

    The Merovingians feature in the novel Alla ricerca del tempo perduto by Marcel Proust: "The Merovingians are important to Proust because, as the oldest French dynasty, they are the most romantic and their descendants the most aristocratic." [19] The word "Merovingian" is used as an adjective at least five times in Swann's Way.

    The Merovingians are featured in the book The Holy Blood and the Holy Grail (1982) where they are depicted as descendants of Jesus, inspired by the "Priory of Sion" story developed by Pierre Plantard in the 1960s. Plantard playfully sold the story as non-fiction, giving rise to a number of works of pseudohistory among which The Holy Blood and the Holy Grail was the most successful. The "Priory of Sion" material has given rise to later works in popular fiction, notably The Da Vinci Code (2003), which mentions the Merovingians in chapter 60. [20]

    The title of "Merovingian" (also known as "the Frenchman") is used as the name for a fictional character and a supporting antagonist of the films La matrice ricaricata e Le rivoluzioni di Matrix.


    Forget France – this Eurasian country is ideal for a post-lockdown wine holiday

    Crossing himself after the earthenware qvevri is unsealed, winemaker Gia Gamtkitsulashvili ladles the fresh rkatsiteli wine into a pitcher to a round of applause from an expectant gathering. His qvevri wine is amber, like sap that has frozen in aspic, from vineyards flourishing in the sun-kissed valleys between the snowy Caucasus Mountains.

    “I’m happy,” he says. “It’s been in the qvevri for six months, the acidity is balanced, the colour is light. This is how the oldest wine in the world looks.” If one word finagles its way into the lexis of travel this summer, it might be “qvevri”. These lemon-shaped clay vessels have been used to ferment Georgian wines since the sixth millennia BC – and if Covid-19 continues to disrupt major wine tourism destinations such as France, Georgia is waiting in the wings, well-placed after becoming one of the first countries to accept fully vaccinated passengers, without test or quarantine.

    Some restrictions remain (including a 9pm-5am curfew), yet the Georgian embassy in London expects these to lift soon as their vaccination programme gets under way. “British travellers can come now to enjoy Georgian hospitality and learn about our distinctive culture and wine,” says ambassador Sophie Katsarava. She notes that interest in Georgian wine was already on the rise, with exports to the UK growing 155 per cent during 2020 to a tremendous half a million bottles.

    I arrived in Tbilisi from Armenia in early April, evading travel restrictions with the help of a BBC exemption to cover the aftermath of the Nagorno-Karabakh conflict. I intended to stay only a few days, but – while exploring my Airbnb’s bohemian locale near Aghmashenebeli Avenue – sought an introduction to Georgian wines at a vintner called Wine Gallery. and promptly extended my stay.

    Wine Gallery’s Victoria Ponomarenko says Georgia possesses 525 grape varieties, of which the white grapes manifest amber under their qvevri technique. This amber colouration is due to the contact of juices fermenting alongside unremoved skins, stems and pips – the tannins remaining high while the natural skin yeast converts sugar into alcohol. But this colour troubles me: it looks like sherry, which I detest, and on my first tasting the amber tannins are overpoweringly bitter.

    Yet Ponomarenko persists, urging me to visit the mountainous eastern region of Kakheti, bordering Russia and Azerbaijan, Georgia’s cradle of winemaking, where 75 per cent of wines are produced. Thus I arrange a three-day tour with Levan Chalauri, who hasn’t guided for a year. “Allowing vaccinated travellers will help our economy to return to normal, as in 2019 we had 6 million visitors, almost twice the Georgian population,” he explains.

    Driving east, vineyards and marani (cellars) dominate farmlands where Chalauri says every household makes its own wine. And upon reaching Kakheti’s wine capital, Sighnaghi, a fortified town overlooking the Alazani Valley, there is little doubt in my mind that wine permeates not just Georgia’s geography, but its spiritual fabric too, transcending a hazy continuum between paganism and Christianity. At Sighnaghi’s 8th-century Bodbe Monastery, where black-robed nuns light crackling candles, are the remains of St Nino, who arrived from Turkey in the 4th century to evangelise the Georgians. She curried favour by hauling a cross made from grape-wood, and her white marble tomb is embellished with a grape motif.

    Her Saintliness probably meant she abstained from partaking in Georgia’s amber nectar, but I didn’t. Wine-tasting is widespread and sessions typically offer flights of five qvevri wines: likely an ubiquitous amber rkatsiteli, a dry saperavi red, and perhaps its semi-sweet cousin, kindzmarauli (enjoyed by Georgia’s most notorious son, the sweet-toothed Stalin). Tastings end – alongside all reasoning – with chacha, a grappa-like spirit with an alcohol content upwards of 50 per cent, distilled from the qvevri pomace.

    I’m already sold on saperavi, but at our first winery in Sighnaghi, Pheasant’s Tears, I undergo a Damascene conversion to the amber side, thunderstruck by a 2018 rkatsiteli: bitter yet minerally, sharply refreshing, and hued like liquid sun. The qvevri they are fashioned in are made by Zaza Kbilashvili, a fourth-generation potter. He is busy making eight 2,500-litre qvevri in his studio nearby, which is open to visitors, hand-building 10cm of clay every three days, before wood-firing them in a brick kiln, the whole process a painstaking three months per jar.

    He coats the interior with beeswax (easier for cleaning with a cherry-bark brush) and applies exterior lime concrete, a natural antiseptic. “Qvevri allow the wines to breathe, and when buried they draw positive energy from the soil and solar system,” he says. Beyond the 11th-century Alaverdi Monastery, radiant in bubblegum-pink peach blossom and where monks ferment a cheeky little semi-sweet red, the seven-room Hotel Babaneuris Winery demonstrates that Georgia has the accommodation to match its wine-tourism ambitions. My room has a Chateau Lafitte view into the Caucasus, framed by lime and elm woodland. The restaurant serves vine-leaf wrapped dolma and allows diners to peer through a glass wall into their production marani where 24 qvevri have disgorged their 2020 vintage.

    “You can watch the harvest and maceration of grapes in September while having breakfast,” says Babaneuris-owner Vakhtang Idoidze, an earnest mountain man from Tusheti, near Chechnya, who learned winemaking from his father and took over this vineyard in 2005. We enter the marani after a breakfast buffet featuring salty mountain cheese and home-made bread.

    “For the first weeks before the qvevri are sealed I stir the wine every three or four hours, or it will end up as vinegar,” says Idoidze. “I am with the qvevri all day long. My wife hates me then.” The grape material that floats upwards must be pushed down into the qvevri depths so it – in his words – can be “reborn”.

    “People think our qvevri technique is unsophisticated, but it’s a technology created over 8,000 years. Who knows how it began? Maybe just wild grapes in a pot that fermented, and the locals got drunk eating them.” We leave late morning to explore ancient Christian sites where wine production features. Kakheti was a kingdom in its own right until incorporation into the Russian Empire in 1801. Archaeologists found evidence at the old capital, Gremi, of winepresses and storage, and when sacked in 1616 by Shah Abbas, the Persian invaders cut out the vines.

    “Throughout history invaders have cut our vines it’s like they wanted to cut out the Georgian soul,” says Chalauri. Likewise, a marani exists at the 6th-century hilltop Nekresi Monastery, founded by an injudicious Assyrian apostle who doused the local Zoroastrians’ fire with holy water and was promptly stoned to death.

    The profoundest impact on Georgia’s wine industry came, however, during Soviet domination. Nuna Kardenakhilishvili, a grandmotherly figure in flowing skirts, remembers it well: her marani in the Velitrikhe Valley uses qvevri she unearthed from the 16th-century. “Qvevri are like us. They are born, they live, and die,” she eulogises. Still, her wines are rustic, indigestibly acidic, although I dare not say anything while she rails against the “snobbish” European winemakers and their fancy vintages. “I say to them my wines are vintage, influenced by the 16th century. They don’t taste of ‘almonds’ or ‘cherries’, just grapes.” She explains that, during Soviet times, villagers – somewhat surprisingly – sold wine to the US. “It was a wild time trying to get it out of the USSR, especially after Gorbachev introduced anti-alcohol prohibition in 1985. The Soviets never cared about quality, only quantity, so grape varieties with low yields like Kisi disappeared.” Then, she laughs. “To up the Soviets’ quota, people were processing grapes in the same tanks as pesticide. Although the Kremlin only got the best wines.”

    By contrast, I found old-world sophistication that evening on Vazisubani Estate, where a serene nobleman’s mansion from 1891 lies amid chestnut and sycamore parkland and 35 hectares of vines. This hotel’s rooms have big bathtubs and parquet flooring, and the wines are smooth and balanced. I love the velvety, appley hint of their 2018 rkhatsiteli and the refinement of a saperavi matured for 10 months post-qvevri in a steel tank, inducing a rioja-like spiciness. Their creator is 11th-generation winemaker Lado Uzunashvili, whose ancestors’ wines were lauded by tsar Nicholas II. He started in wine by cleaning out the qvevri aged 11. “I fell in love with the labour of winemaking, watching the pruning and crushing the grapes,” he says.

    Returning to Tbilisi, my final act entails visiting the National Museum. On its third floor is something profound: the wine equivalent of Lucy the hominin skeleton: a clay-baked qvevri embossed with grapes in which organic and chemical analysis dates Georgian winemaking back 8,000 years. A nascence, either chance or otherwise, that triggered the fermentation of our liquid lust for the ripening grape.


    Guarda il video: Il monastero di Saint Lambrecht. (Gennaio 2022).