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Città di San Pietroburgo: storia e patrimonio (2/4)


San Pietroburgo Nacque quindi lì, su questa "Isola della Lepre" oggi interamente occupata dalla massiccia Fortezza di Pietro e Paolo. In una pianta tipica del suo tempo, forma un esagono irregolare, agli angoli del quale sporgono bastioni, ciascuno con un nome. Due mezze lune (tipi di posizioni in avanti) coprono le estremità est e ovest e, soprattutto, i due ingressi principali. Le alte mura di granito rosa, forate da feritoie e irte di cannoni, avevano lo scopo sia di respingere un assalto da terra sia di impedire a una flotta nemica di forzare il corso della Neva. L'opportunità non si presentò mai e alla fine del XVIII secolo l'edificio aveva sostanzialmente perso la sua originaria funzione difensiva.

Sulla spiaggia...

Il visitatore che arriva dall'isola di Vasily ha diverse scelte possibili se vuole entrare nella fortezza. Può avvicinarsi il più possibile ed entrarvi direttamente, ma è più interessante aggirarlo lungo le rive della Neva. Uno spettacolo insolito nel cuore di una città di queste dimensioni, una volta superato il bastione Troubetskoy, c'è ... una spiaggia. Lo spazio sotto i bastioni viene spesso utilizzato per erigere tendoni e bancarelle e in estate la spiaggia si trasforma in un popolare luogo di svago per i pietroburghesi.

Ci piace fare il bagno lì, nonostante l'aspetto poco invitante delle acque brunastre e notoriamente inquinate del fiume. Anche in inverno, tra l'altro: è qui che i "Trichechi", come vengono chiamati, si spogliano prima di tuffarsi brevemente attraverso un buco precedentemente praticato nel ghiaccio. Sembrerebbe che la parte più difficile sarebbe uscire dall'acqua, poiché la temperatura dell'aria è generalmente inferiore a quella dell'acqua in inverno. Indipendentemente da ciò, la maggior parte delle persone che si avventurano nella Neva congelata per scavare una buca si accontentano di pescare lì - un hobby popolare in Russia, indipendentemente dalla stagione.

La spiaggia termina ai piedi del Bastione Naryshkin, che si affaccia sul Palazzo d'Inverno. Il bastione è sormontato da una piccola torre, che permetteva di osservare la navigazione sulla Neva, e da un albero di barca in cima al quale sventola la bandiera del governatore della fortezza, che è anche l'altro stendardo della marina. Russo, oltre a quello con la croce azzurra di Sant'Andrea. Il turista che sarebbe arrivato intorno a mezzogiorno, se non fosse stato avvertito, avrebbe suonato il dodicesimo rintocco dell'orologio nella Basilica di Pietro e Paolo non appena si fosse sorpreso di vedersi strappare i timpani l'esplosione di un enorme petardo, sorprendentemente intenso per chi non ha avuto modo di sentire da vicino un cannone da campo fino ad allora.

Si tratta infatti di uno dei due cannoni da 10,5 cm - cannoni presi dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale - installati sulla roccaforte di Naryshkin, che suona a mezzogiorno ogni giorno a modo suo. Pochi secondi dopo, il visitatore ancora stordito dalla penetrante esplosione riceve la sua eco, riflessa dalla facciata dei palazzi dall'altra parte. In inverno l'effetto è sorprendente perché essendo relativamente lontano dal traffico incessante del centro cittadino, il luogo è abbastanza tranquillo.

La necropoli degli zar

Superiamo il bastione Naryshkin per raggiungere la porta Neva: oltre ai due ingressi principali, questo consentiva l'accesso alla fortezza via fiume. Le massicce pietre grigie che lo costituiscono contrastano con il resto dei bastioni. Entriamo ora nella fortezza vera e propria. A sinistra, una scalinata conduce al bastione Naryshkin, uno dei pochi luoghi della città da cui si può avere un ampio panorama. L'accesso, tuttavia, è a pagamento, come per il resto di ciò che si può trovare all'interno della Fortezza di Pietro e Paolo.

In effetti, l'isola fortificata è piena zeppa di musei. La biglietteria, situata in un piccolo padiglione di fronte alla basilica, offre una formula interessante ed economica: un "pass" che dà accesso ai cinque siti principali della fortezza, foto incluse - cosa rara. Un piccolo aneddoto, la biglietteria ospita anche una riproduzione del botik di Pietro il Grande, in cui sembra consuetudine lanciare piccole monete. In tutta sincerità, l'autore delle sue righe non sa se questa usanza abbia una vocazione ben precisa, o se sia solo un modo per i russi di sbarazzarsi delle loro più ingombranti monete da 1 e 5 copechi. che altro dato il loro valore nominale estremamente ridotto: varrebbero di più al prezzo del rottame.

Se l'uso principale della Fortezza di Pietro e Paolo era militare, doveva anche diventare un santuario. Quella che sarebbe diventata l'omonima basilica fu una delle primissime cose ad essere costruita, dopo la posa della prima pietra, con l'obiettivo di diventare la necropoli della famiglia imperiale russa. Sotto l'immensa guglia dorata, sormontata dall'emblematica figura di un arcangelo, si trovano diverse dozzine di granduchi e granduchesse - tutti legati agli zar - e soprattutto, quasi tutti i sovrani che regnarono sulla Russia tra il 1689 e il 1917, ad eccezione degli effimeri e poco conosciuti Pietro II e Ivan VI, morti e sepolti altrove.

Catherine II, Pierre III, Anne Ière. In primo piano, da sinistra a destra: Elisabetta I, Caterina I, Pietro il Grande. "Src =" / images / articoli / tourism / San Pietroburgo / SPB2 / tombeaux.jpg "alt =" tombe "width =" 300 " height = "225" /> Il posto è splendido, in termini assoluti. Ma lo splendore è tale nei palazzi e nelle chiese di San Pietroburgo che ci si abitua molto velocemente, e se avete visitato al museo dell'Ermitage il giorno prima, la basilica sembrerebbe quasi sobria. Tutto è relativo: si tratta di marmi colorati, candelabri cristallini e dorature onnipresenti. In basso, le tombe sembrano quasi umili: marmo bianco sormontato da una croce Dorata ortodossa, targa della stessa qualità che ricorda l'identità dell'illustre defunto ivi sepolto. Gli unici che sfuggono a questa regola sono Alessandro II e sua moglie, che riposano in grandi sarcofagi di porfido, rossi per lo zar, neri per la zarina.

Data la tumultuosa storia della dinastia Romanov, il destino ha a volte riservato un destino a dir poco ironico ai resti dei fuochi sovrani di tutte le Russie. Possiamo così vedere Caterina II che riposa accanto al marito Pierre III, rovesciato nel 1763 da un colpo di stato da lei orchestrato e ucciso poco dopo; oppure Alessandro I giace accanto a suo padre Paolo I, assassinato nel 1801 a seguito di un complotto di cui Alessandro sapeva tutto, ma non rivelava nulla. Il senso di colpa lo perseguiterà fino alla sua morte nel 1825.

L'ultimo zar si trova altrove. Una piccola cappella situata lontano dalla navata principale ospita i resti di Nicola II, sua moglie Alexandra, il loro figlio Alessio e le loro quattro figlie Olga, Tatiana, Maria e Anastasia, nonché le quattro persone nella loro suite che furono brutalmente assassinate. con loro nella notte tra il 17 e il 18 luglio 1918. Bruciati e abbandonati per la prima volta in una miniera in disuso nella regione di Ekaterinburg, nei lontani Urali, i loro corpi furono trasferiti lì 80 anni dopo; o almeno nove di loro, poiché i resti di Alexis e Maria non sono stati trovati fino al 2007 in un altro sito. La famiglia dello Zar è stata canonizzata dalla Chiesa ortodossa russa e la Cappella dei “Santi Romanov” non è visitabile: può essere fotografata solo attraverso la porta.

Fortezza silenziosa di Pietro e Paolo

È meditando su questa tragica e sordida fine che usciamo dalla basilica. Il fregio battuto con la falce e il martello che decora l'Hôtel des Monnaies (Monetny dvor), situata di fronte alla basilica e dove sono ancora coniati i collezionabili, ricorda lo scontro mortale tra il vecchio regime e il nuovo. Dall'altro lato dell'edificio religioso si trova un altro cimitero, quello dei governatori della fortezza. A giugno il posto è quasi incantevole, con la sua vegetazione e la fioritura dei lillà; sarebbe più facile dimenticare questi pensieri oscuri.

Ma a febbraio l'atmosfera è ben diversa: le lapidi sono ricoperte da pensiline in lamiera per proteggerle dall'azione del gelo, e il rintocco della basilica, che suona la sua musica inquietante ogni mezz'ora, si addensa ulteriormente. un'atmosfera quasi cupa. Anche la statua di Pietro il Grande di recente creazione è inquietante: lo zar è raffigurato seduto lì, vecchio e calvo, dall'aspetto severo, il suo corpo sproporzionato, le sue dita scheletriche. Tutto ciò che manca a questo quadro cupo e irreale sono alcuni corvi, che a San Pietroburgo sono più grigi che neri, per di più.

Non lontano, il museo di storia della fortezza può essere visitato abbastanza rapidamente. Quello dedicato alla storia della città stessa, ospitato nell'antica residenza del governatore della fortezza, è molto più ampio e merita una visita. Entrambi presentano una museografia recentemente ristrutturata, con mostre moderne, educative e ben valorizzate. Di sicuro interesse le sale dedicate ai vari oggetti della vita quotidiana.

In virtù della sua natura chiusa e insulare, la Fortezza di Pietro e Paolo era ideale per ospitare prigionieri "importanti" che si desiderava fossero tenuti in segreto. Questa abitudine fu formalizzata nella prima metà del XIX secolo, quando il bastione Troubetskoy fu convertito in una prigione di stato. Ricevette così, in condizioni molto difficili, i nemici politici del regime zarista e alcuni illustri prigionieri, come lo scrittore Fédor (nome che, in russo, si pronuncia in realtà "Fyodor" - in altre parole Theodore) Dostoevsky durante il suo gioventù "ribelle", o anche Leon Trotsky, per un breve periodo nel 1907.

Durante la Rivoluzione, la prigione fu naturalmente utilizzata per ospitare gli oppositori dei bolscevichi, prima di essere abbandonata negli anni '20 e trasformata in un museo. Il layout è un po 'monotono - una suite di celle con brevi biografie dei loro principali occupanti - ma lascia intravedere le condizioni molto dure della loro prigionia, dal comfort spartano dei letti a doghe al sistema di isolamento acustico, dovrebbe impedire ai detenuti di comunicare tra loro bussando ai muri.

Prima di uscire di nuovo, c'è ancora da vedere il museo della conquista dello spazio. È un po 'il parente povero della fortezza: leggermente fuori mano, non ha beneficiato dei recenti sviluppi in altri musei. È comunque interessante visitare, tra il busto di Constantin Tsiolkovsky (il padre della teoria del viaggio spaziale), il modello in scala 1 del Sputnik, o il cibo fornito ai cosmonauti della stazione Mir. L'opportunità di vedere che anche nello spazio i russi portavano (in un tubo) il loro tvorog, crema dolce a base di latte cagliato leggermente acidulo che - almeno sulla Terra - è alla base di ottimi dessert.


Video: San Pietroburgo. Documentario. (Potrebbe 2021).