Le collezioni

Vestiti ai tempi dell'Imperatore Carlo Magno


Eginhard (770, † 840), nella sua opera “ Vita di Carlo Magno ", Descrive l'abbigliamento del re dei Franchi come segue:"Il costume abituale del re era quello dei suoi padri, l'abito dei Franchi; indossava una camicia di lino e pantofole sulla pelle; sopra c'era una tunica aderente con cintura di seta e calzini; le bende le circondavano le gambe, i sandali le racchiudevano i piedi e in inverno un body di pelle di lontra le proteggeva il petto e le spalle dal freddo ...

... Era sempre coperto con il saye dei Wenete e portava una spada la cui impugnatura e imbracatura erano d'oro o d'argento; a volte ne indossava uno arricchito di pietre preziose, ma non lo era mai tranne nei giorni di festa molto grandi, o quando dava udienza ad ambasciatori di altre nazioni. Abiti stranieri, per quanto ricchi fossero, li disprezzava e non permetteva alle persone di indossarli. Solo due volte, nei soggiorni da lui effettuati a Roma, prima su preghiera di papa Adriano, poi su sollecitazione di Leon, successore di questo pontefice, acconsentì a prendere la tunica lunga, la clamide e la scarpa romana. . Nelle grandi solennità si mostrava con un body ricamato in oro, sandali adornati con pietre preziose, un saye trattenuto da un fermaglio d'oro e un diadema tutto splendente d'oro e di pietre preziose, ma il resto del tempo i suoi vestiti differivano poco da quelli della gente comune " (Da remacle.org)

In generale, il costume dei carolingi risulta da due influenze, una germanica, l'altra gallo-romana. I principali tessuti utilizzati sono:

• lino importato dai paesi del Mediterraneo;
• la canapa, la cui cultura è stata fortemente sviluppata sotto Carlo Magno perché la sua fibra permette il disegno del tessuto, ma anche del cordame;
• pellicce di martore, ermellino, ghiro e donnola;
• lastre di diversa finezza e diverse tonalità, dei più prestigiosi produttori di Arras, Limoges, Friesland e Flanders;
• lana più grossolana;
• sete importate da Bisanzio, Persia e Sicilia.

L'abbigliamento è realizzato in laboratori statali, che devono fornire un certo numero di tessuti o indumenti. È essenzialmente il lavoro delle donne. Il lino viene coltivato su terreni ricchi di recente bonifica. Le fibre vengono staccate con la tecnica della macerazione, che consiste nell'immergere la pianta in acqua per diversi giorni. La lana viene prelevata da pecore adulte, la tosatura viene effettuata a maggio dopo che gli animali sono stati lavati. Dopo essere stata trebbiata, la lana viene cardata, quindi pettinata e filata utilizzando un fuso o conocchia. I fili vengono poi messi in matasse svolte su rocchetti e bobine per la tessitura. Le principali piante utilizzate per la tintura sono robbia per il rosso, gaude per il giallo, indaco per il blu, gall nut e radici di noce per il nero, varie varietà di piante (felci, piantaggine, foglie ortica) per il verde.

La seta è importata. Nel 552, due monaci nestoriani riportarono all'imperatore Giustiniano le uova di bombice nascoste nel bastone del loro pellegrino. La tecnica della produzione della seta si diffuse poi in Europa e nell'impero bizantino.

Costume da civile

L'uomo

L'uomo indossa due camicie, strette in vita da una cintura con una fibbia decorata. La canottiera, chiamata "camisia", è solitamente di lino. La maglia superiore, di media lunghezza, aderente e con maniche più o meno lunghe, si chiama "gonelle". I contadini, da parte loro, continuano ad indossare il semplice “colobo” gallo-romano senza maniche, le gambe sono coperte da un lato dai “calzoni”, dall'altro dai “calzoni”. Le brache sono lunghe e strette, spesso di colori vivaci; il tubo copre la parte inferiore delle gambe e parte dei pantaloni, perché possono arrivare fino a metà coscia. Nastri legati, anche colorati o ricamati, attaccano questi tubi alle gambe. Gonelle, calzoni e calzoni sono tagliati da tessuti più o meno lussuosi e sono più o meno ricamati a seconda dello stato sociale dell'individuo che li indossa.

I capelli sono tagliati corti e la barba è solitamente rasata. Il copricapo è raro. Il contadino si copre la testa con un cappello di feltro. I nobili possono cingersi i capelli con una fascia legata dietro la testa.

Le scarpe sono tagliate in pelle. Racchiudono completamente il piede e sono fissati alla caviglia o al polpaccio con cinghie. Stivali alti chiamati "heuses", che arrivano fino alle ginocchia e tenuti fermi da lacci, sono indossati da viaggiatori, soldati e poi nobili.

Moglie

Le donne indossano due tuniche. La “camisia”, la tunica inferiore, ha generalmente maniche lunghe e strette. La tunica superiore ha maniche più corte, possibilmente svasate. Può essere riccamente decorato con ricami e trecce disposte attorno al collo, nella parte inferiore del capo e, in verticale, sul davanti. Si stringe in vita o sotto il seno, da una cintura lunga, più o meno ornata. Su questo, le donne si drappeggiano in una lunga sciarpa, la “palla”, che può essere tirata indietro sopra la testa per coprire i capelli.

I capelli sono portati lunghi e ordinati, districati con un pettine di metallo, osso o avorio. Sono lasciate libere nelle ragazze giovani, ma le donne sposate le legano in uno chignon, trecce o torsioni. Le acconciature sono trattenute da lunghe spille, a volte ornate, e sono decorate con nastri.

Le donne si adornano prontamente con gioielli, come orecchini, braccialetti e collane in ambra, perle di vetro colorate o oro. Portano poco o nessun trucco, perché la chiesa condanna questa pratica, considerata lussuosa. Facoltativamente, le guance sono truccate, il colore rosso essendo ottenuto dalla polvere di robbia.

I cappotti

Uomini e donne che viaggiano indossano il "piviale", un cappotto circolare aperto davanti, dotato di cappuccio. La "casula", della stessa forma, non è spaccata sul davanti e chi la indossa, per usare le braccia, deve sollevare i lati del mantello sugli avambracci.

Il "rhéno" gallo-romano, un cappotto di pelle di animale per il quale la pelliccia è all'esterno, è ancora indossato. È tenuto da una grande clip di bronzo. Viene ancora usata anche la "saie" gallica, un cappotto corto portato sopra le spalle e chiuso sul davanti con una fibula.

Bambini

Il neonato è avvolto in un panno di lino o di canapa sul quale è presente una fascia incrociata sul davanti. Il tutto, chiamato "jersey", è tenuto fermo da strisce di lino o canapa che vengono incrociate dalle spalle alle caviglie. La testa è ricoperta da un "beguinet", soprattutto in inverno.
Intorno all'età di un anno, il bambino muove i primi passi. Si toglie la maglia e si mette un abito lungo e ampio con maniche e spacco ai lati.
Intorno ai 7 anni, il costume diventa quello dell'adulto.

Costume militare

Per proteggersi, il soldato carolingio indossa un “broigne”, un corsetto di tela ruvida su cui sono cuciti rinforzi o anelli di metallo. Diviso dal basso al cavallo, il broigne scende fino alle ginocchia e avvolge le cosce utilizzando le cinghie. I "bamberges", leggings in metallo, coprono i polpacci. Un ampio polsino in pelle protegge l'avambraccio destro e aiuta a respingere i colpi.

Il casco è di forma conica. Lo scudo è rotondo, realizzato in legno rivestito in metallo verniciato. L'armamento è costituito da una spada, una lancia e un arco.

Il costume religioso

Tutti i sacerdoti sono tonsurati.
Le due vesti principali di sacerdoti e vescovi sono "alba" e "dalmatica". L'alba è una lunga tunica a maniche strette che scende fino ai piedi. Una cintura piatta lo stringe in vita. È adornato con rivestimenti ricamati, claves e porpora se destinato a un vescovo. La dalmatica ha una forma più ampia, con maniche svasate. Sopra questa, il monaco indossa una "casula" ornata da grandi ricami sul colletto e sul bordo inferiore.
A questi abiti sono associati vari accessori: la “stola”, una lunga sciarpa, tagliata di lino bianco e sfrangiata alle estremità, è indossata da sacerdoti e vescovi durante l'ufficio. "L'amice", un pezzo di lino bianco o canapa, copre il collo e le spalle.

Quanto ai monaci, indossano una tunica di lana e un "maglione", un ampio cappotto con cappuccio e maniche larghe.

Bibliografia

• Delphine Pinasa, Costumi, modi e modi di essere, REMPART, Desclée de Brouwer, 1992.
• Pierre Riché, Danièle Alexandre-Bidon, L'infanzia nel Medioevo, Seuil, BNF.
• Pierre Riché, Vita quotidiana nell'impero carolingio, Hachette, 1979.


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